民国旗袍在一开始就具有挑衅的姿态。此次展览的旗袍，是20世纪20年代至30年代末的民国旗袍，平面剪裁，真丝面料为主，全手工缝制。
民国旗袍在一开始就具有挑衅的姿态。民国女人多了心。既然男人穿袍，就被当成符号被赋予平等自由属性，追求平等之女性穿旗袍，来反抗“三绺梳头，两截穿衣”，摒弃繁冗装饰，似乎袍服作为符号被赋予了与男子平起平坐的意义。甚至有人认为，民国女子最早的旗袍就是完整的男式旗袍，或者是男子长袍女性化的改良形式。“1921年，女人穿上了长袍。”张爱玲在她的《更衣记》中十分明确地确定了旗袍出现的时间。
30年代，旗袍叫时装，宋氏姐妹着旗袍，“新生活之要义”，旗袍称为女性最重要的服装。30年代初期，旗袍沿袭了20年代末的风格，“宽肥、平直、严冷方正”，1928年是长短适中，便于行走，袖口保持短袄时的宽大风度；1929年开始旗袍袍底摆上升，达膝盖以下，袖子也趋短；到1930年的旗袍长度刚好盖住膝盖，但腰身逐渐收小，下摆开始收拢；1931年流行短旗袍，整体造型紧窄合体，腰部已经有明显曲线。1932年以后，旗袍下摆开始趋长，长及脚踝或腓下部，须着高跟鞋方可行走。这时期的袍身加长对旗袍的现代转型有着十分重要的作用，为了方便行走，修长旗袍的下摆开衩变成必要，《大公报》称：“时下流行之大气长袍，衬以革履，丝袜，行时步趋婀娜，飘飘欲仙。”“生命是一袭华美的袍，爬满了虱子”，若干年前，当张爱玲在文坛初试啼声时，她对生命做了这样的隐喻，这惊世骇俗的比喻也是她的人生诠释。从她的笔下看到了“必须花两三个小时才能出门的命门，”看到了做工极为讲究的旗袍，什么“三镶三滚”，“五镶五滚”，旗袍的做工也绝对了它仅限于少数人穿着。
这是一个神奇的黄金岁月，是猛兽，旗袍成了国服。一件衣服，从来就没有那么简单。
此次展览的旗袍，是20世纪20年代至30年代末的民国旗袍，平面剪裁，真丝面料为主，全手工缝制。来自一个祖籍苏州的女子晏麗芳的收藏，她痴迷于一个巨变时代的物质层面的文化根识性变化的过程。她说：“穿着从来不是微不足道的事情，它是深刻的自省过程。诚实面对自己，始终如初见。”
我们在想象一个过去历史，总是沉入蒙尘一样的伟大寂静之中，混沌中添加可见细节，或许能够逐渐清晰吧。
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